Устанавливать 'Дому' можно тремя способами: приклеивать к плите перекрытия, прибивать к ней или к деревянной обрешетке гвоздиками и устанавливать на специальную подвесную систему 'Easy UpKit' ('Изи АпКит').
Вполне понятно, что первый способ пригоден лишь в том случае, если плита перекрытия представляет собой достаточно ровную поверхность без серьезных геометрических изъянов. Прежде чем приступить к наклеиванию плитки определяют центр потолка (пересечением двух диагональных линий), а затем через него проводят осевую параллельно длинной стене. Именно она позволит правильно сориентировать грани плиток.
Первую плитку приклеивают точно по середине комнаты и далее от нее идут 'спиралью', от центра к периферии. Для наклеивания лучше всего использовать составы класса 'жидкие гвозди' - это объемные клеи, которые позволяют сгладить незначительные дефекты поверхности черного потолка. Поскольку пристенный плинтус (который тоже крепится на клею) сделан из экструдированного полистирола, то нужно использовать состав, не содержащий нитроосновы. Сам клей наносится на оборотную сторону плитки 'пунктиром' по периметру, а также делают несколько 'точек' в центре, после чего плитка устанавливается на место и на несколько секунд прижимается к потолку до схватывания состава.
Если черный потолок сделан из материала, который позволяет вбивать гвозди, то плитку прибивают с двух краев по шпунтам, которые впоследствии окажутся скрытыми от глаз. Каждая последующая плитка вставляется пазами в шпунты двух соседних, а по свободным сторонам прибивается гвоздями к перекрытию. Рекомендуется использовать для этого гвозди с увеличенными шляпками (наподобие сапожных).
В случае, если перекрытие не гвоздится, на него предварительно укрепляют деревянную обрешетку с шагом, равным ширине плитки (30 см), а уж затем прибивают. Можно воспользоваться и упомянутой выше подвесной системой 'Easy UpKit'. Она представляет собой. С-образный профиль, со стороны 'спинки' закрепляемый к потолку. В него входят специальные пружинящие стальные фигурные скобы, которые как бы обхватывают выступающий шпунт, прижимая плитку к рейкам подвесной системы. И в том, и в другом случае перед креплением обрешетки или подвесной системы потолок необходимо тщательно разметить, причем сперва лучше сделать это на бумаге, предварительно аккуратно и со строгим соблюдением масштаба вычертив на ней план потолка.
Дело в том, что длина или ширина комнаты практически редко когда кратна целому числу плиток, поэтому крайние ряды приходится обрезать. Для того чтобы потолок смотрелся гармонично, обрезают и левый, и правый крайние ряды плиток. Вот тут-то и нужно точно рассчитать, на каком расстоянии от стен должны проходить крайние рейки обрешетки или подвесной системы (кстати, подобные расчеты придется делать и при креплении плиточных систем других типов). Правда, в случае, если в помещении предусмотрены шторы или жалюзи, идущие, от самого потолка, плитку со стороны окна обычно не обрезают (рис. 1).
Когда крепление плитки завершено, устанавливают плинтус.Как уже было сказано, проще всего это сделать с помощью клея (тогда одну его грань приклеивают к стене, другую - к плиткам потолка. Можно - если позволяет материал стен - аккуратно прибить его гвоздиками).
Другие типы плиточных (или, как их еще называют, кассетных) потолков устанавливают с помощью подвесных систем (за исключением пластиковых, которые, как и 'Дому', можно наклеивать). Одна из них показана на рис. 2. Технология монтажа здесь несколько иная, чем та, о которой мы только что рассказали. Начинать нужно с определения уровня, на котором, собственно, и будет подвешен потолок. Расстояние между плитками и перекрытием зависит от многих факторов, наименьшее же определяется конструкцией самой подвесной системы и обычно составляет 7 - 8. см (при меньшем зазоре невозможно будет вставить плитку в рамку подвесной системы). Если в конструкцию потолка будут вмонтированы специальные, предназначенные для подвесных потолков растровые или точечные (галогеновые) светильники, то нужно учесть высоту корпуса (патрона) и минимально допустимое расстояние от него до черного потолка (обычно указывается на осветительных приборах изготовителем).
Определив высоту, проводят соответствующую ей линию на стенах по периметру всей комнаты и по ней прибивают пристенный уголок (плинтус), который продается в комплекте с потолком. После этого вычерчивают план комнаты, как было сказано выше, и делают расчеты по обрезке боковых плиток и креплению направляющих подвесной системы. Поскольку она крепится к перекрытию на гибких связях, ошибка в 2-3 см при сверлении отверстий под дюбеля некритична и легко компенсируется Когда все отверстия просверлены (а их рекомендуется делать примерно через каждые полметра вдоль продольных реек) и забиты дюбеля, к ним на проволочных связях укрепляются продольные рейки подвесной системы . Расстояние между продольными рейками может быть кратно одной (60 см) или двум (120 см) плиткам. В последнем случае уменьшается число точек сверления в потолке и упрощается последующее выравнивание, однако применение 'широкого шага' недопустимо, если используются плитки, имеющие большой вес (например, 'Керамгард' или 'Ова').Когда вся конструкция 'решетки' установлена, начинается ее предварительное выравнивание. Эту процедуру обычно делают вдвоем: один 'командует' снизу, какую подвеску удлинить, а какую укоротить, а другой это выполняет. После выравнивания над решеткой пробрасывают электропровода к светильникам, а также другие коммуникации, например сигнализацию, телевизионные и телефонные кабели и т.д., устанавливают и подключают сами светильники. Теперь наступает черед второго выравнивания, поскольку достаточно тяжелая электроарматура 'продавит' отдельные элементы подвесной системы. И наконец, устанавливают саму плитку (ее заводят снизу в наклонном положении выше образованного рейками каркаса, выравнивают и опускают на него в горизонтальном положении). Когда все готово, производят окончательное выравнивание: в том месте, где нужно подтянуть или опустить проволочку подвески, плитку приподнимают и сдвигают в сторону. После регулировки ее опускают обратно.
Несколько проще обстоит дело с монтажом реечных потолков. Они устанавливаются на специальные зубчатые шины (рис. 3), которые крепятся либо непосредственно к перекрытию, либо, как и в случае кассетных потолков, подвешиваются на проволочных связях. Шины имеют высоту около 3 см - это и есть минимально возможное расстояние до перекрытия, что очень удобно для типовых квартир с низкими потолками, особенно для ванных и туалетов. Монтаж реечных потолков начинают с установки по периметру пристенного уголка (плинтуса) на нужной высоте. Затем шурупами (с помощью дюбелей) крепятся зубчатые шины. Расстояние между крепежными шурупами - около 50 сантиметров. Если длина реек не превышает 2 метров, то для крепления рейки достаточно двух шин (они располагаются в поперечном по отношению к рейкам направлении), если больше, то нужно устанавливать три, дабы избежать провисаний. Следует иметь в виду, что от краев реек боковые направляющие шины должны отстоять не далее полуметра. И еще одна 'тонкость': каждую рейку нужно обрезать по тому месту, где она должна стоять, ибо стены в наших домах редко бывают строго параллельными и ширина комнаты с противоположных ее торцов может отличаться на несколько сантиметров. При этом длина рейки должна быть меньше ширины помещения на одну ширину плинтуса. Это нужно для того, чтобы можно было вставить рейку под плинтусы с обоих концов: сперва ее до упора вдвигают под один из плинтусов, затем 'защелкивают' на несущей шине и сдвигают к противоположной стене так, чтобы и другой конец рейки тоже оказался под плинтусом.
Если вы хотите вмонтировать в реечный потолок светильники, то тогда придется шины подвешивать на некотором расстоянии от черного потолка с помощью проволочных связей. В случае, если речь идет о влажных помещениях, например, ванных, то лучше воспользоваться специальными влагостойкими галогеновыми осветителями с защитным стеклом. Они безопасны и по напряжению : обычно к ним подводиться 12 вольт от трансформатора.
